M e t a m o r p h o s e s

L'Inde, c'est bien connu, ne laisse personne indemne, meme les plus recalcitrants! Propulses en pleine quete spirituelle, a la recherche de notre Moi interieur, nous subissons d'etranges mutations.

A force de se faire dire "you look indian!" partout ou nous allons, David a connu une inquietante phase de mimetisme qui lui a fait adopter le look indien, au grand desespoir de Catherine. Mais cela n'est peut-etre du qu'aux coiffeurs indiens qui ne rasent jamais la moustache lorsqu'on leur demande de vous faire la barbe...



Quant a Gaspard, le pire est a craindre.
S'il lui arrive de se prendre, de temps a autre, pour le centre de l'univers, sa passion pour les dieux hindous l'a conduit a adopter definitivement la posture divine. De temps a autre, son regard devient serieux, et il nous benit d'un air inspire... Il se croit a present une toute puissante incarnation de vishnou.


Seule Catherine, qui a deja foule cette terre mystique, ne porte aucune trace exterieure de transformation. Peut-etre n'est-ce la qu'un signe que la metamorphose est beaucoup plus profonde...

Pour cette nouvelle annee, faisons le souhait que nos amis nous reviennent de l'Inde indemnes et reconnaissables!

Bonne annee 2008!
xxx

GOA

Apres la frenesie des villes, le calme des plages de Goa...


Goa est un minuscule etat qui se distingue du reste du continent indien a bien des niveaux. Ancienne colonie portuguaise, cette petite enclave sur l'ocean indien est connue pour ses plages de sables blancs, mais aussi pour ses partys Raves, sa cuisine locale a base de fruits de mer et son abondance d'alcool (chose rare en Inde).



Mais la reputation party de Goa appartient deja au passe... Si il y a trente ans, les hippies se promenaient nus sur les plages desertes au grand dam des indigenes, et si il y a dix ans l'epoque Rave battait son plein, les autorites locales ont veille depuis a calmer le jeu. Interdit maintenant de se trimballer a poil et de faire jouer du boom-boom toute la nuit. Les plages desertes sont aussi choses du passe -ou presque- puisque l'offre a maintenant rattrappe la demande touristique: les plages sont bordees de bars, de restaurants, de boutiques...


MAIS ces petites desillusions mises de cote, les plages de Goa, comme celle d'Arambol, ou nous nous sommes d'abord installe pour une semaine, sont magnifiques. Voici deux vues de Sweet Lake, a Arambol, un petit coin tres calme ou nous avons loue une hutte (celle au centre avec le drap blanc).


En face de la mer, de l'autre cote d'un bras de plage, se trouve le fameux lac, encercle de montagnes. On se croirait dans Le Lagon Bleu. Gaspard s'y plaisait particulierement.

Nous occupons le plus clair de notre temps a se baigner dans l'ocean, a bouffer (moins de thali indien et beaucoup plus de fruits, de la salade, des fruits de mer et de biere Kingfisher...) et a lire sur la plage.


Personnellement je ne me sens pas du tout dans le temps des fetes. Le Noel des campeurs, dans mon esprit, se situe bien haut dans mon pantheon des ketaineries. Alors c'est vous dire comment je suis dispose a faire abstraction de cette fete lorsque je me fais bronzer.
Alors... Quelle ne fut pas ma surprise, alors que nous nous dirigieons vers un restaurant, hier soir a Anjuna, de tomber sur le Pere Noel et sa cohorte de lutins.
Gaspard a tout de suite detecte l'imposture: il portait un masque de plastique et n'avait meme pas de bedaine. En Inde, le Pere Noel de recoit pas des enfants sur ses genoux, il demande l'aumone!

Il faut savoir qu'a Goa, vu l'heritage des portuguais, la religion chretienne se porte bien, meme si elle est appretee a la sauce hindie: Ici Jesus, au meme titre que Boudha, est considere comme une autre incarnation de vishnou. La Vierge Marie a egalement beaucoup de fideles, ainsi que Saint-Francois Xavier, un martyre que est considere comme un heros local.
Bref, on fete Noel a Goa, et ce n'est pas du tout a cause des touristes!

Nous avons maintenant entrepris de descendre la cote a pied, en longeant les plages, jusqu'a Palolem, ou peut-etre meme Gokarna. Mais nous avons l'intention de voir l'intrigante ville d'Hampi. Il va falloir choisir. Nous ne savons donc pas exactement ou nous serons a Noel, mais cette errance nous plait bien.

Nous vous souhaitons un joyeux Noel plein d'amour et de partage! Nous seront certainement avec vous en pensee, ou que nous soyons!

A bientot!

(Ah oui, Maman, peux-tu enregistrer le bye-bye?)
-David

Le Rajasthan

En se rendant a Agra, ville du fabuleux Taj Mahal, nous faisions notre entree au Rajasthan, region qui fut autrefois disputee par de nombreux royaumes. C'est l'Inde fastueuse des Maharajas, qui conserve encore, 50 ans apres l'unification de l'Inde, une forte identite.

Jodhpur, la ville bleue.


Peindre sa maison en bleu attire sur sa famille la bienveillance des dieux, et accessoirement, il parait que ca eloigne les moustiques. C'est pourquoi la majorite des habitants de Pushkar peinturent encore aujourd'hui le platre qui recouvre leurs maisons de bleu. L'effet est splendide, surtout vu du haut du fort de Meranghar, une forteresse immense perchee sur d'abrupts ravins de pierre rouge.


Cette forteresse, qui n'a cesse d'etre aggrandie au cours des siecles, est a couper le souffle. (On a commence sa renovation qu'en 1972 afin d'ouvrir ses portes au public) Et les photos rendent difficilement la somme etourdissante de travail qu'elle represente. Les fenetres sont toutes des ecrans de pierre sculptes de motifs geometriques varies et meticuleux, rafines comme de la dentelle, de la meme facon qu'au Taj Mahal.

Jodhpur est une ville agreable, et tres belle, ou il fait bon flaner pres du clock tower, au omellette shop (incontournable) ou aux juice bars. Notre premiere halte au Rajasthan me laisse en outre une impression de richesse. La richesse de son histoire que nous rappelle l'omnipresent fort qui surplombe la ville, mais aussi la richesse que suggerent les couleurs, les senteurs d'epices et la fierte des habitants, qui semblent moins a l'affut des touristes.


Jaisailmer, la cite du desert.



Toute petite ville encastree dans un fort de pierre jaune (pierre de l'age jurassique, a la patine luisante suite a des siecles de tempetes de sable et des milliards de gens qui ont foules ses marches et touches ses murs... Et dont la photo rend tres mal l'aspect dore) specialisee dans le commerce de textiles. Notre chambre a Jaisailmer fut l'une des plus pittoresques, dans une guest house heritant du style haveli typique au Rajasthan situee au coeur du fort.


De Jaisailmer, on peut atteindre le desert profond en deux jours. Au grand plaisir de Gaspard, nous sommes donc parti pour trois jours et deux nuits a dos de chameau, accompagne de Tiger, notre guide et cuisinier. Belle experience. Un chameau, ca pue et ca elance les cuisses, mais c'est un animal paisible qui ne fais jamais de probleme. Gaspard pouvait monter son propre chameau -surnomme capitaine Caca- tout seul.
Si vous voulez savoir plus sur ce qu'on a mange durant notre periple dans le desert, allez jeter un coup d'oeil au dernier message de Gaspard




Pushkar, un oasis borde de temples.



Autours d'un lac qui abrittait autrefois des crocodiles mangeurs-d'hommes (!) s'est construite la ville de Pushkar, qui rappelle un peu Varanasi (Benares) par ses gaths, son aura sacree et sa multitude de temples. En beaucoup plus petit et paisible. C'est pourquoi la ville est une destination choyee des touristes et des hippies de tout accabit.


Une vue de Pushkar a la tombee du jour, du haut de la montagne au centre de la photo precedante.

On y mange bien, les gens sont relax selon les standards indiens et on y trouve une grande quantite de guest houses et de restaurants pour tous les gouts. Notre guest house, Moon Cafe, est par contre la plus cool de toutes. Nous habitons dans une cabane a laquelle on accede par une echelle en bambou, et de laquelle on voit le soleil se coucher, les montagnes escarpees, un champs de roses, le lac de Pushkar avec son pont rose et le sommet de nombreux temples. L'endroit est frequente par des voyageurs de partout qui, seduits par le lieu (qui a des airs de commune avec ses petites huttes et son parc cloture) se lient d'amitie et succombent a un etrange esprit de famille. Vous allez a Pushkar? Il faut aller au Moon Cafe.

Je crois que Gaspard aimerait bien que je raconte cette annecdote:
A Pushkar, on s'est arrete prendre un chai au techno-chai chop (Adelie saura de quel endroit il s'agit) et Gaspard, qui a de nouveau une poussee de passion pour les echecs, a defie un americain dans la vingtaine, qui relaxait en regardant les gens passer avec ses amis. En s'amusant de l'audace de ce petit garcon de sept ans, il dit: "je te payerais bien une biere, mais comme t'es un enfant, tu choisiras ce que tu veux si tu arrive a me battre! Let's go, Gary Kasparov!"
Catherine et moi avons assiste alors a la lente humiliation de ce fier texan qui, devant ses amis, a perdu la face devant ses chums. Un quart d'heure plus tard, Gaspard mettait son adversaire echec et mat sans dissimuler sa jubilation.
Les amis de l'americain on insiste pour qu'il remplisse sa promesse et quand Gaspard s'est mit a lorgner les palettes de chocolat (l'une des choses qui coutent cher en Inde) ils se sont mis a crier: "take the big one! The bigger one!" Et Gaspard ne s'est pas gene. Celle qu'il a choisi coutait le meme prix qu'un copieux repas au restaurant.
"Nice to meet you! See you around!" Nous a dit le gars pendant que ses amis n'en finissait plus de se foutre de sa gueule. Gaspard ne touchait plus a terre en rentrant au guest house...

Debut decembre, le tres colore Rajasthan devient un peu frisquet la nuit, et nous devons normir avec des couvertures de laine. Mais inutile de vous dire qu'on ne se sent pas du tout en hiver, encore moins dans l'esprit des fetes! Meme si c'est la saison froide en Inde, c'est humide, ensoleille et chaud le jour, et on a tendence a oublier qu'on est en decembre... Nous avons donc ete tres etonnes de voir en premiere page d'un quotidien du Rajasthan une photo de Montreal sous la neige!!! Du point de vue de cette contree desertique, ce tapis de neige qui encombre les rues et bloque les areoports prend des allures surrealistes.

Et c'est en compatissant avec vous tous qu'on file vers le sud...

A bientot!
(En esperant trouver un internet broadband la-bas...)
-David

Brad Pitt et Angelina Jolie en Inde

Vous, qui avez voyage en Afrique ou en Asie, vous avez probablement deja vecu cette impression etrange d'etre un acteur d'Hollywood propulse au millieu de ses fans. Mais bon, voila, pour Gaspard et pour moi, c'est une premiere. Et je me suis laisse dire que les indiens sont assez particuliers dans ce domaine.

Partout ou nous allons, les regards se tournent vers nous. J'ai l'impression d'etre une vedette de passage, que tout le monde reconnais dans la rue. Et ce ne sont pas que les mendiants et les chauffeurs de rickshaw qui nous abordent. Tout le monde. Et la presence de Gaspard leur sert souvent a briser la glace: Hello! What country? Is it your child? So beautiful! What age? Are you married? What do you do in India? How much time you travel? Etc...

On nous tend la main, on pince la joue de Gaspard (sans arret) et parfois on nous touche, comme pour verifier si on est bien reel. Cela se passe quotidiennement, mais quelques fois ca prend des proportions hallucinantes, comme cette fois a Rishikesh ou un groupe de jeunes filles venues du Punjab ont entoure Catherine et Gaspard et on insiste pour se faire prendre individuellement en photo. Nous nous en sommes tire pour un portrait de groupe, durant lequel elles touchaient sans retenue les cheveux et les mains de Catherine en gloussant d'excitation. Elles faisaient d'ailleurs semblant de ne pas me voir (cela aurait ete indecent, je suppose...) Bizarre. Gaspard est toujours gene dans ces occasions, mais il apprend a jouer le jeu...



Dans mon cas, j'attire davantage les garcons, qui n'hesitent pas a me dire des compliments du genre: you are handsome! D'ailleurs, une annecdote qui vaut d'etre racontee: depuis le debut de notre voyage, il est arrive a quelques reprises que quelqu'un me designe a son ami en disant: american! A deux reprises, j'ai repondu: No, no! I'm canadian! Mais ils ne semblaient pas comprendre. Jusqu'a ce que quelqu'un me dise un jour: you look like Aamir Khan! On ne prettait donc pas de ressemblance particuliere avec l'americain type, mais bien avec un populaire acteur indien nomme Aamir Khan.

J'ai pu confirme la (petite) ressemblance avec l'acteur lors d'une sortie en famille au cinema, a Varanasi. Nous sommes alle voir OM SHANTI OM, un film typiquement Bollywood avec Sharuk Khan (dont c'est la premiere realisation) et une brochette de comediens parmis les plus populaire de l'Inde, y compris notre ami Aamir Khan dans le role du mechant.

Aller voir un film en Inde est une experience sociologique intense. Le theme du film passe continuellement a la radio et on retourne voir le film plusieurs fois. Le film dure trois heures, ponctue de cris enthousiastes et de sifflements. Gaspard a bien aime, mais il a davantage hate a la sortie de BAL GANESH, un dessin anime dont le heros est le dieu Ganesha enfant!

Quand a Aamir Khan, je ne lui ressemble pas vraiment, mais je sais ce qu'il ressent quand il marche dans la rue.

Agra: quelques cliches

Le Taj Mahal est un batiment qui donne le vertige. Non, je n'ai pas colle nos photos sur une carte postale, nous y etions vraiment malgre l'effet etrangement artificiel de ce portrait.

Je crois que l'air dense et la lumiere sur le marbre de cette imposant edifice (dont on estime mal la taille tant qu'on ne s'y approche pas) donne a l'arriere-plan un aspect ethere avec lequel contraste les figures qui se placent (par milliers) a l'avant-plan.



Entierement sculpte et incruste de pierres colorees, le Taj Mahal ne laisse personne indifferent.(Cette phrase est aussi cliche qu'une carte postale mais... C'est pourtant la verite.

Les motifs monghols qui agencent la symetrie dans l'asymetrie sont partout sculpte a la main dans ces tonnes de marbres transformees en dentelle. Mais mes mots sont bien impuissants a decrire l'impression qu'il produit.



















Non loin d'Agra, (a quelques heures de bus) nous avons visite le site de Fathepur Sikri, cite construite par un empereur monghol qui l'abandonna deux ans plus tard, son peuple ne pouvant tolerer l'eau de la region.
La gigantesque forteresse dont l'architecture unique (inspiree par le mariage de trois religions differentes) n'a pratiquement pas servie et a donc laisse quasiment intacte jusqu'a l'arrivee des anglais.


La encore, le travail de la pierre est incroyable. Des pans de marbre entiers sont sculpte de motifs symetriques, de facon a voiler le regard des gens a l'exterieur, mais non celui de ceux a l'interieur (tout en permetant la circulation de l'air)

je dois l'avouer, visiter ces architectures fascinantes a contribue aussi a me laisser l'impression desagreable que la splendeur de l'Inde appartient au passe. Que l'on se trouve en territoire dechu. Tant de temples tombent en ruine, tant de vestiges sont recouverts de reclames publicitaires dont la peinture defraichie et ecaillee nous vendent Coca-Cola tant d'immeubles jadis majestueux defigures par des installations electriques ou dissimules derriere des enseignes publicitaires. J'ai souvent le sentiment que l'art n'a pu de place pour exister, et que les conditions qui ont permis son epanouissement dans le passe dependaient invariablement de l'asservissement des pauvres par les riches.

Constat naif et desillusion plutot typique, me direz-vous.
Je sais... Cliche.

-David

La Diwali a Varanasi

Apres Rishikesh, nous descendons vers une autre ville sacree aux abords du Gange: Varanasi ou Benares, l'une des plus anciennes cites au monde, et lieu de pelerinage ultime pour des milliers d'hindous, puisque mourrir a Varanasi permettrait d'echapper aux cycles des reincarnations.


(D'abord, precisons que l'Inde arrive bon dernier en ce qui a trait a l'acces internet (par habitant) et qu'il nous est souvent difficile de disposer d'une connection suffisemment rapide pour nous permettre d'acceder a notre propre blogue! Nous avons donc virre la carte satellitte Google et reecrit certains messages a plusieurs reprises (Les bogues et coupures d'electricite sont frequents...) De plus, les jours passent rapidement et nous ne trouvons pas toujours le temps de nous asseoir dans un comptoir internet. D'ailleurs, apres un mois de periple, il semble que nous adoptions un autre rythme. Voila ce qui explique le retard que nous avons eu dernierement dans nos messages... Mille excuses.)

Nous avons eu la chance d'etre accueillis au Kedar Paying Guest House, un hotel tenu par une famille attachante, qui ont ete tres genereux et plein de ressources. Nous sommes donc reste a Varanasi dix jours.

En Inde, un festival n'attend pas l'autre, et le 9 novembre a Varanasi on celebrait Le Diwali, fete que plusieurs touristes craignent tant elle est intense. Cette fete marque le retour ou le reveil de certains dieux (desole pour cette approximation) et c'est en quelque sorte la fete de la lumiere. Partout, dans les petites rues etroites et sur les ghats (les quais en escalier qui bordent le Gange) on vend et on achete des bougies et... Des petards.

On imagine a quel point l'interet de Gaspard pour cette celebration religieuse s'en est vu accru. (surtout qu'il vennait de manquer l'halloween, le pauvre!) Pas question de regarder passivement tous ces enfants sans affirmer notre ferveur! Pendant les jours precedant la Diwali, il n'a plus ete question que de petards!

D'ailleurs, les indiens n'ont pas attendu le 9 novembre pour en faire eclater. On ne pouvait aller nulle part sans se faire surprendre par une detonnation assoudissante. Et je ne parle pas ici de petits petards a meche de notre enfance... Je parle de maudites grosses bombes!

La nuit du Diwali, nous sommes alle sur les ghats monte sur le tot pour faire peter l'attirail que Gaspard avait selectionne avec soin.

Une note au passage: Gaspard n'a pas du tout de difficulte a se faire des amis. Les petits indiens sont tres curieux et amicaux et se precipitent generalement vers Gaspard en lui tendant la main: "Hello, what-your-name?" ce a quoi Gaspard repond invariablement: "my-name-is-Gaspard!" Puis suivent alors: "what country?" ou "what-your-age?"

C'est ainsi qu'il s'est vu invite a jouer au cricket par Ravi et sa bande, qui rodent toujours sur les ghats. Inutile de vous dire qu'a 7 ans, c'est encore plus facile de se faire des amis lors de la Diwali quand on a une grosse poche de petards a faire exploser.


A la fin de la soiree, nous sommes monte sur le toit de notre guest house pour contempler un spectacle hallucinant: dans la nuit noire, on aurait dit que la ville etait bombardee, a cette difference pres que tous les immeubles etaient illumines d'ampoules de couleurs et de bougies, comme si c'etait noel.



Varanasi, c'est aussi les buchers crematoires non loin d'enfants qui jouent a la balle, c'est mille temples donnant sur des rues etroites, ou partout on peut s'imaginer a quoi pouvait ressembler la cite il y a deux mille ans. Non loin de Varanasi, nous avons visite Sarnath, lieu ou Boudha a prononce son premier sermon (rien que ca), ni plus ni moins que le lieu de naissance du boudhisme... C'est un autre aspect qui deroute de l'hindouisme: en Inde, boudha a ete recupere, au meme titre que jesus christ, comme une des multiples incarnations d'un dieu hindou. Et bien que cette galerie de personnages colores a tete d'elephant ou de singe, peut nous paraitre loufoque, la religion hindoue est tellement bien integree a la vie de tous les jours qu'elle est une des plus vivante qui puisse etre. Les gestes, les fetes et les prieres ne sont pas des manifestations culturelles, mais bien spirituelles, des actes purement religieux.

A Varanasi, nous avons aussi pris le temps de decouvrir de petits endroits, de decouvrir de bons restaurants, et de tomber malade, une apres l'autre. (Rien de grave... Il fallait s'y attendre!) J'ai aussi suivi quelques lecons de tabla, et j'en garde surtout une profonde admiration pour ceux qui maitrisent cet instrument!

Nous sommes parti de Varanasi en se disant qu'il nous aurait ete possible d'y rester plus longtemps, mais il y a tant a voir! Nous avons donc pris le train le 13 pour Agra, ou se trouve l'extraordinaire Taj Mahal.

Donc, preparez-vous pour quelques beaux cliches de touristes...

(A SUIVRE...)
-David

Rishikesh

Ahhhh...
Je vous souhaite de vivre le contraste entre Delhi et Rishikesh afin de pouvoir apprecier pleinement la ville sainte, situee pres de la source du Gange. Ici aussi, les taxis et les motos-rickshaws klaxonnent et les vaches circulent librement dans les rues, mais ca ressemble davantage a une ville qu'a une fourmilliere.
Rishikesh, lieu de pelerinage des Beatles en 68, a la reputation d'etre une ville touristique, et cela se verifie en jettant un coup d'oeil aux menus des restaurants, adaptes aux gouts occidentaux. Aussi certains voyageurs habitues de l'Inde "pure et dure" la surnomme effrontement Richy-Cash... Mais qu'on ne s'y trompe pas: on est bel et bien en Inde, entoure de vrais indiens qui travaillent, se marient (de facon fastueuse, et paradent ensuite bruyamment dans les rues!), vont a l'ecole, bref, vivent une vie qui n'est pas constamment orientee vers le tourisme. Loin de la. La pauvrete existe ici aussi, et la presence de temples n'a rien d'un decor plante la afin de distraire les etrangers. On sent bien que la priere et la spiritualite est vecue au quotidien par les habitants de Rishikesh.
Une chose est sure, pour le nord-americain que je suis, il est plus agreable de se promener dans les rues de Rishikesh que dans le cafarnaum de Delhi. Le developpement touristique, qu'on peut deplorer, permet paradoxalement un rapprochement plus authentique avec les indiens: ici je peux avoir une conversation basee sur autre chose que sur la possibilite de me soutirer mon argent. A Delhi, je n'etais rien de plus qu'un riche auquel il leur fallait vendre quelque chose, et l'arnaque n'etait jamais loin. Apres deux jours, j'avais developpe le reflexe d'eviter les regards. A Rishikesh, j'ai eu droit aux sourires des indiens et j'ai eu l'impression d'enfin faire leur connaissance a travers de brefs echanges amicaux.



Notre guest house, le Dev Ganga Guest House , situe dans un coin qui porte le nom de Laxman Jhula, offre une vue splendide sur un Gange vert jade laiteux, qui serpente devant de hautes montagnes bleuies par un ciel qui semble constamment voile d'une legere brume. Ici l'air est plus pur. Nous sommes arrive en pleines festivites du Karam Zurga, qui dure quelques jours, partout en Inde, et represente le triomphe du bien sur le mal. Matins et soirs, prieres et chants resonnaient dans les montagnes, pour culminer par une fete mettant en scene un defile d'idoles geantes.
Voila une semaine deja que nous sommes arrive et nous avons decouvert quelques tresors caches, comme le Freedom Gange Cafe, terrasse situee sur le bord du Gange, ou l'on mange assis sur des tapis, sous des paravents en bambous.



(mon petit dessin evoque vaguement l'atmosphere, avec Catherine qui ecrit dans son journal en avant plan...) Il y a aussi le pyramid cafe, situe dans la montagne, en retrait de l'agitation du village. On y mange de la nourriture bio sous des tentes pyramidales, avec un fond de musique new age. C'est tres hippie, mais la bouffe et le calme y sont exceptionnels. Nous devons la decouverte de l'endroit a Nick et Tiffany, rencontres dans un autre resto. Ce sont des ontariens, amoureux de l'Inde, avec lesquels nous avons beaucoup en commun et nous nous sommes vus a plusieurs reprises. J'ai ajoute leur blogue a nos liens.
Entre autres choses, nous avons visite le fameux ashram du Maharishi Mahesh Yogi, ou les Beatles ont suivi l'enseignement du grand gourou, qu'ils ont denonce par la suite.
Le lieu est fascinant, beaucoup plus grand que je l'avais imagine. Il s'agit d'un veritable village, truffe d'incroyables huttes de pierres ressemblant a des oeufs. Il s'y trouvent egalement de larges batiments, gros comme des hotels de luxe, faisant ressembler le tout a un club resort, maintenant envahit par une vegetation luxuriante. Gaspard trouve egalement que ca a des allures de village de schtroumphs, observation assez juste, je dois avouer...
Pour visiter ce lieu, ferme par le gouvernement et auquel les indiens ne semblent manifestement accorder aucun interet, il faut franchir de larges grilles et donner 20 ruppies (50 sous) a un portier, seule ame qui y vive. Aucun guide, n'y touriste s'y trouve, ce qui contribue au mystere de l'endroit. Nous etions les seuls a marcher dans ce village fantome.



Apres la visite, je comprenait mieux le desenchantement de John Lennon, qui relatait par la metaphore l'experience de l'Ashram dans Sexy Sadie, sur l'album blanc. Le Yogi etait forcement a la tete d'une immense fortune, a laquelle ses demeles avec le gouvernement indien ne sont surement pas etrangers.

A Rishikesh, ville sainte oblige, on est vegetarien. Mais je ne m'en plaint pas, personnellement. J'adore la cuisine indienne et je compare systematiquement les restaurants selon les nouveau plats que je decouvre. Je peux ainsi declarer que le meilleur Malai kofta de Rishikesh se mange au Freedom Gange cafe (dont la cuisine est exceptionnelle en general) mais que la meilleure note en cuisine locale revient au Purple Daba. Gaspard lui, poursuit son etude sur les crepes au chocolat-banane.

Apres de longues tergiversations, nous avons abandonne l'idee d'aller au nord, faire un treck dans les himalayas. La plupart des chemins en regions montagneuses sont deja enneiges et fermes et il y fait beaucoup plus froid. Prochaine destination: Varanasi.

A bientot, en esperant qu'une connexion assez rapide nous permette un jour de telecharger de petits videos sur ce blogue!

-David

Traverser la rue

Traverser la rue, c’est toujours une histoire (du moins au debut), particulierement avec la prunelle de ses yeux sur ses talons (!).

Lorsqu’il s’agit de petites rues ou de petits carrefours, ca va, il suffit de regarder partout et de savoir evaluer la vitesse de chacun:

Vache = lent
Rickshaw = moyennement rapides
Motos = rapides et dangereuses
Personnes, chiens et autres animaux = facilement contournables



Traverser la rue ca devient plus complexe lorsqu'il s'agit d'un des grands boulevards de Delhi. Ceux-ci compte generalement de 6 a 8 voies, mais peuvent facilement se transformer en 12 a 15 voies lorsqu'il y a des rickshaws ou des motos, ce qui est toujours le cas. Aux carrefours, il y a parfois des lumieres, mais elles ne semblent jamais fonctionner pendant la journee. David a une interessante theorie pour expliquer cette curieuse habitude: les habitants de Delhi s'evitent ainsi les bouchons de circulation, puisque leurs vehicules ne s'arretent pratiquement jamais.

Il y a parfois un agent de la circulation, ce qui provoque chez moi toujours un grand soulagement. Ce dernier, vetu de vert kaki et invariablement moustachu, n'a qu'a lever la main et siffler quelques coups pour faire cesser les mouvements motorises... et tel un Moise separant les eaux, autoriser la traversee des pietons.

Lorsque l'homme n'est pas la, la situation se complique. Il est toujours possible de se lancer apres quelques moments d'hesitations et de sautiller nerveusement pour atteindre l'autre rive, mais personnellement, j'evite de le faire. Dans les cas desesperes, je m'applique a reperer les pietons indiens.

Jamais les groupes de jeunes hommes trop temeraires ou les vieux qui se moquent bien de mourir la, enviant leur prochaine vie qui leur permettra une meilleure souplesse corporelle. A tous ces fous, moi je prefere les femmes, idealement accompagnees de jeunes enfants. Scutant la rue avec serieux, parfois meme avec la severite d'une maitresse d'ecole, ces dernieres guettent la faiblesse dans l'oeil du conducteur indien, la faille qui leur permettra de passer. Lorsqu'elles ont trouve, elles s'elancent la main levee, fixant les vehicules arrivant sur elles et imposant le respect. Jamais elle ne s'abaissent a courir et traversent d'un pas assure, obligeant ceux qui viennent vers elles a ralentir, et parfois meme, a s'arreter.

Deriere les mamans indiennes traversant la rue gambade leur progeniture et parfois aussi un petit parasite singeant leurs moindre mouvements: moi.

Catherine

L'arivee a Delhi

L’arrivee en Inde fut eprouvante.

Je ne sais pas si ca peut etre autrement. Malgre la joie et l’excitation d’y etre. Je crois que Delhi m’apparaitra toujours comme un formidable chaos.

J’etais preparee a l’arrivee, forte des conseils d’amis voyageurs et a l’affut des differents scams de l’aeroport. Ainsi, j’ai pu facilement franchir les differentes etapes permettant de nous rendre a Delhi : 1) acheter des roupies; 2) payer un ticket de taxi; 3) nous rendre au dit taxi en evitant tous ceux qui proposent avec beaucoup d’insistance une autre option; 4) monter dans le fameux taxi en evitant celui-ci qui veut nous aider avec nos baggages ou celui-la qui reluque avec un drole d’air mon petit sac...

Enfin, je l’ai dit, nous avions reussit a quitter l’aeroport entiers et nous etions en route vers Delhi. Il etait 7h30 du matin, nous etions tous les trois dans une vielle voiture et j’etais enfin de retour en Inde. Alors que notre vehicule prenait de la vitesse, j ai soudainement pense tres fort a mon ami Caroline...

La circulation indienne ne fait aucun sens pour l’occidentale que je suis. Dans les carrefours, alors que moi je n’irais pas, le conducteur indien, lui, systematiquement y va, la main toujours sur le klaxon. La circulation incessante que compose les velos, vaches, marcheurs, pousses-pousses, motos, voitures, rickshaws et tata-trucks ne semble jamais laisser la voie libre a celui qui veut la joindre. Alors, tout le monde y va simplement, la main sur le klaxon ou en criant, pour dire aux autres « je suis la », formant ainsi cet inimaginable mouvement desordonne et cacophonique.

« Maman, je ne suis pas attache! »

C’est vrai... moi qui insiste invariablement pour la ceinture, meme pour faire 20 metres sur des rues sans vaches et ou les gens respectent generalement les lumieres rouges, j’ai repondu sans broncher : « C est pas grave, maman te tient ».

Assise dans un taxi a Delhi, il devient facile de vouloir croire en Dieu puisqu’il n’y a rien de logique ou de tangible qui nous permet de penser que nous finirons la course indemnes. Heureusement, fatigue du voyage en avion, Gaspard s’est rapidement endormi.

Sur la route vers Pahar Ganj, ce qui defile devant nous est proprement incroyable. Sur le bord de la route, une succession de terrains vagues, de depotoires et d’abris de fortune ou se melent humains et animaux. La decripitude est sans fin et donne l’impression que la ville sort tout juste d’un bombardement impitoyable.

Je n’ai pas assez de mots pour decrire mon arrivee a Delhi. Une succession de petits caracteres sur une page blanche ne pourra jamais rendre compte justement du choc que provoque l’arrivee dans la metropole indienne.

Ce qui frappe d’abord c est l’odeur. Un melange indescriptible d’emanations qui piquent les yeux et la gorge. Le soleil qui, malgre l’epaisse pollution, reussit tout de meme a chauffer l’air et a le transformer en une soupe irrespirable. A travers cela une pauvrete qui semble sans fin.


-Catherine

डेल्ही

Bye Bye Delhi
Météo: smog eternel


Je fais suite a mon message precedant, ecrit dans un etat particulier, au milieu du chaos desorganise de Delhi. Delhi, de l'avis meme des indiens, est une ville sale et bruyante. Nous avons vu des choses incroyables, mais simplement traverser la ville (a pied ou en rickshaw) vous maintient dans un tel etat de vigilance que ca ne vous laisse pas vraiment le loisir de la contemplation. Inutile de vous dire qu'avec Gaspard, Catherine et moi ne nous laissons aucune marge pour prendre le moindre risque. Heureusement, malgre l'aggression constante que peut representer pour le voyageur les habitants de Delhi, qui veulent tous vous vendre quelque chose (rickshaw, bibelots, bouffe, chambre d'hotel, papier de toilette, curage d'oreille!) les indiens aiment beaucoup les enfants, et voyager en famille a des avantages...
Delhi est stressante. Elle ferait passer la vie urbaine de Paris pour un week-end a Val-D'Or. Apres deux jours, j'en garde l'impression d'une ville en decrepitude, d'un chaos insoutenable.

Nous avons tout de meme vu des choses indescriptibles, et je trouve justement difficile l'exercice de les mettre en mots. Par exemple, apres une visite au Red Fort, dans le vieux Delhi, une impressionnante place-forte construite par les monghols, nous sommes alle dans un parc d'attraction unique en son genre. Apres nous avoir fouille a l'entree et nous avoir bien averti de ne PAS prendre de photo "NO PHOTO!" nous avons pris part a une foire hallucinante dont une des attractions principale est un immense cylindre (de la taille d'une grosse maison) dans lequel des motocyclistes et des automobilistes defient la mort. Nous avons vu trois voitures et quatres motos faire des pirouettes dans ce cylindre de bois (et hop, sans les mains!) retenus par la force centrifuge d'une chute qui leur aurait a coup sur coute la vie. Du haut d'une passerelle qui vibrait, 200 spectateurs regardaient le spectacle avec amusement. Reflexion de Gaspard: "Moi je t'avertis, je ne veux pas embarquer la dedans!"
A l'odeur de l'essence brulee par une circulation incessante se mele celle des nombreuses generatrices d'appoint qui servent lors des (frequentes) pannes d'electricite. L'air de Delhi reste en permanence charge d'une odeur de gaz intense.
Demain, nous prennons le train.

-David

डेल्ही

DELHI
Premieres impressions
Météo: SMOG

POUSSIERE-GAZOLINE
CIEL-OPAQUE-SALE
KLAXONS-CONSTANTS
CRIARDS-TOUT-LE-TEMPS
REGARDS/SOURIRES INQUISITEURS
RUES-LABYRINTHIQUES-ENGORGEES-TONITRUANTES
FILS-ELECTRIQUES-QUI-PENDENT-DE-PARTOUT
DE-PARTOUT, DES GENS...
TOUJOURS DU BRUIT.

-David

Quelques photos de Paris

Dans le RER, un petit garcon bien fatigue apres un long voyage.





Les amoureux du Pont Neuf.





Gaspard et les petits bateaux du bassin du Jardin du Luxembourg.